Загадочная Индия: последние заметки с кейвордом "Каньякумари"

Ченнай..., как много в этом слове...

Fri, 18 Apr 2008 06:32:16 +0400

Ченнай (Мадрас)…, город, в который мы хотели попасть с самого нашего приезда в Индию. Интерес этот был связан с несколькими причинами, одной из которых является тот факт, что этот город - столица нашего штата, Тамил Наду. А прожить год в одном штате и не побывать в его столице, это не серьезно…Единственной загвоздкой была удаленность Ченная от нашего места проживания, нас разделял практически весь штат, и мы находились на противоположных его сторонах. И вот, под конец нашего годовалого пребывания в Индии, снова возникла идея попробовать съездить в Ченнай. Мы начали организовывать поездку и были удивлены, что никаких преград не встретили на своем пути – без проблем купили 6 билетов на поезд всего за несколько недель до предполагаемой поездки (что на самом деле большая редкость для Индии), забронировали гостиницу и заказали такси. Когда мы увидели, что везде нам ?горит зеленый свет?, то восприняли это как добрый знак и благословение на хорошую дорогу.

Для себя, еще только собираясь в путь, я поставила главный приоритет – сохранять внутреннее спокойствие и равновесие, поскольку коммуникативным языком между белыми и индусами владела только я, и, следовательно, все организационные моменты, а так же мелкие договоренности, улаживания и т.д. были тоже на мне. Индия и ее жители в некоторых вопросах довольно своеобразные, и легко могут выбить почву из под ног нетипичными для нас ходами и реакциями, поэтому самообладание – незаменимая вещь не только в жизни, но особенно в путешествии по Индии.

По плану, мы должны были доехать на рейсовом автобусе в 16.30 часов до Каньякумари и сесть там на поезд, который должен был нас с ветерком домчать до основной точки – Ченная. Но, живя в этой стране нужно, во-первых, всегда помнить, что гладко ничего не проходит, а во-вторых, надо быть готовыми к любому повороту событий и быстро смочь адекватно отреагировать. И вот, первые испытания не заставили нас долго ждать…Прибыв на вокзал в Каньякумари мы обнаружили, что железную дорогу между Тирунелвелем и Каньякумари размыло дождем! Где еще такое увидишь, чтобы железные дороги размывало, кроме как в Индии, а следовательно поезд шел от Тирунелвеля в 19 часов. У нас был небольшой шанс успеть на него, если поторопиться и поймать Амбассадор. Компания у нас собралась из 6 человек, так что пришлось быстро искать две машины, потому как мы твердо решили раньше понедельника не возвращаться домой и все же попасть в Ченнай. Водители амбассадоров обещали домчать нас до Тирунелвеля в срок, а нам оставалось только им довериться. Хорошо, что все члены нашей компании оказались людьми закаленными, прожившими не один год в Индии и в панику никто не ударился, а лишь посмеялись над тем, что Индия диктует свои условия и главное в них вписаться. По дороге мы наслушались индийской музыки, включенной почти на полную катушку, но зато на вокзал, как нам и обещали, приехали за 15 минут до отправления поезда. Но поезд и вагон предстояло еще найти, при условии, что организовано на вокзале все как-то не как у нас… Приложив некоторые усилия, нам все-таки удалось выяснить, на каком пути стоит наш поезд и мы прибавили шагу…

Слева от перрона тянулась череда вагонов, вокруг сновали индусы, что-то продавая, предлагая, закидывая огромные тюки в узкие двери, но это не производило практически никакого впечатления по сравнению с вагонами, которые мы проходили… Вместо стекол в окнах были просто решетки, через которые на нас смотрели темные лица… Внутри обстановка напоминала наш плацкарт, только вместо 2-х полок, там было по 3, на которых уже гроздьями сидели люди. Те, кому не хватило мест в вагоне, расположились в тамбурах, свесив ноги на перрон. В какой-то момент я ужаснулась, что и нам придется так ехать, и поскольку мы прибыли впритык к отправлению поезда, вероятно наши места будут в тамбурах или на ступеньках… Но вдруг, впереди забрезжила надежда в виде нескольких вагонов со стеклами в окнах… В Индии существует уже более продвинутая система билетов, ты можешь купить билет по интернету и потом вообще без ничего, кроме документа, удостоверяющего твою личность, прийти на поезд. Список пассажиров, вывешивается около двери снаружи вагона, и поскольку заранее тебе не известен номер твоего вагона, ты можешь найти его только по своей фамилии в списке. Нам повезло, что вагонов нашего класса, вероятно, самого высокого в этом поезде, было всего 4 штуки, и мы без труда нашли себя. При покупке билетов, мы выразили желание поехать в лучшем по комфортности вагоне и всем вместе, вшестером, чтобы не разбивать нашу компанию. Похоже, то, что мы увидели, войдя в наш вагон, по индийским представлениям должно было удовлетворить все наши требования и пожелания, как пассажиров первого класса. Перед нами был плацкарт, чем-то напоминающий российский, за несколькими отличиями… По левую руку шли два боковых места, а справа вместо 4-х полок было по 6! При этом отделений для вещей практически не было, разве что под нижней полкой было небольшое пространство, но не в виде ящика, как у нас, куда можно сложить свои сумки, лечь сверху и спать спокойно…, нет, никакого ограждения не было, просто ниша. Немного присмотревшись, мы заметили металлические кольца, прикрепленные к полке снизу. Оказывается, индусы просто привязывают цепями свои вещи за эти кольца или же к себе и спят спокойно. К сожалению, цепей мы с собой не прихватили… Пережив первый шок, я стала осматриваться по сторонам и немного успокоилась, вокруг было много индусов, но все были интеллигентного вида, вероятнее всего обеспеченные люди, которые делали вид, что особо нас не замечают. Этот факт нас порадовал, и мы начали располагаться. Соседнее купе оказалось полностью свободным, и мы решили быстренько перебраться в него, а потом, если кто-то придет, постараться поменяться полками, поскольку места у нас были не в одном купе. Сев к окну, я стала замечать некоторые отличительные черты индийского плацкарта, многие из которых, не помешало бы и нам перенять для России. Во-первых, над окном, которое было значительно меньше российских, располагались выключатели, т.е. каждый мог включать и выключать свет над собой, когда было удобно, а не когда по всему вагону объявляется отбой. Рядом с выключателями находилось довольно большое зеркало, что тоже удобно, особенно для девушек, не надо выстаивать длинную очередь в туалеты, чтобы привести себя в порядок. Кстати о туалетах, в каждом вагоне их предусмотрено не 2, а 4, и еще дополнительный умывальник вынесен в коридор, поэтому очередей по утрам и вечерам в индийских поездах не встретишь. Еще забавным было обнаружить вентилятор на потолке в каждом купе, который тоже по желанию можно было выключить. И, конечно же, нельзя не сказать о чудо-технике, которая очень актуальна и ценна в Индии – кондиционер! При этом в бедной Индии он есть не только в купейных вагонах, но и в плацкартах! И кондиционер, скажу я вам, не шуточный, через некоторое время начинаешь замерзать так, что нам пришлось одеть на себя теплые вещи, благо мы предусмотрительно взяли их с собой.

Немного еще обменявшись впечатлениями друг с другом, мы связали наши вещи ремнями от фотоаппаратов, поскольку слышали, что грабежи в индийских поездах не редкость, и стали укладываться спать, потому что время было уже позднее и нужно было дать своему сознанию немного прийти в себя от уже полученных впечатлений и отдохнуть, подготовившись к следующему дню.

Сама поездка в Ченнай оказалась плодотворной, интересной, насыщенной, и описывать каждый день подробно было бы очень длинно, да и всего не расскажешь, посему я решила дать небольшие зарисовки тех мест, которые нам понравились больше всего.

Начну, пожалуй, с самого Ченная, который представляет собой огромный город, после которого наш Нагеркойл, являющийся доселе для нас чуть ли ни самым большим, казался крошечным и спокойным. Тут уже были намного шире дороги, присутствовала разметка, дорожные знаки, светофоры. На обочинах красовались высокие, стеклянные здания, правда не сплошным рядом, а периодически между ними можно было увидеть затесавшуюся лачужку с перекошенной крышей и грязными стенами… В общем, как везде в Индии, все было контрастно, просто тут это выражалось с большим размахом… Так, например, в Ченнае есть красивая и довольно протяженная набережная, так вот в отдаленных ее частях располагаются целые кварталы бедняков, где не у всех даже есть крыша над головой. Но в то же время в нескольких минутах езды можно было увидеть шикарные дома богатых индусов.

По городу мы рассекали на джипе и было очень приятно прокатиться в прохладной машине по центральным улицам Ченная, поглазеть по сторонам, остановиться у заинтересовавших нас мест. Такая мобильность давала нам возможность самим планировать свой день и по ходу вносить необходимые поправки. Так, например, из-за дождя, который начался во второй половине первого дня, вместо посещения достопримечательностей под открытым небом, мы направились в поход по магазинам. Людям, не отдаленным волей судьбы от цивилизации, в глухие места Индии на годы, сложно понять тот детский восторг, с которым вся наша компания кинулась в красивые, светлые и манящие магазины! Хорошо, что все они сосредоточены в одном большом торговом центре на 5 этажах, и мы сильно друг от друга не отдалялись.

За три дня в Ченнае мы посетили много мест, такие как Форт Сейнт Джордж, католический собор Сент Мариа, набережную с небольшим парком, но все это не произвело большого впечатления, поэтому останавливаться на этом подробно не буду, а расскажу лишь про те места, которые на самом деле удивили, заинтересовали и не оставили равнодушными.

Второй день пребывания в Ченнае был как раз насыщен в плане посещения интересных мест. Ранним утром мы отправились в Адьяр, поместье, где в 1882 году обосновалось Теософское общество. По историческим справкам, изначально оно находилось за пределами Ченная, в пригороде, но со временем город разросся, поглотил его и теперь оно располагается, чуть ли ни в центральном районе. Не смотря на то, что мы немного припоздали и места для посещений закрывались, нам все же удалось попасть в библиотеку, где собраны книги по религии и философии. Эта коллекция, заложенная Генри С. Олькоттом в 1886 году, включает 165 000 томов и почти 200 000 рукописей на пальмовых листах со всего мира. В библиотеке нас встретили удивительные люди, от них шло какое-то спокойствие, умиротворение и доброжелательное отношение ко всем приходящим. Нам разрешили походить, посидеть за столами, полистать книги, большинство из которых было написано на английском языке. Потом мы прошлись по парку, дошли до огромного, 400-летнего баньяна, который разросся до размеров небольшой рощи. Он является вторым в мире по величине и может дать тень одновременно трем тысячам человек. В свое время, Кришнамурти и Мария Монтесорри устраивали беседы под густым переплетением его колоннообразных корневых стволов.

Этот огромный баньян уже вплотную подошел к крыльцу большого дома в английском стиле, где жили теософы. Вообще в усадьбе было много интересных и необычных вещей…, и атмосфера…, она коренным образом отличалась от той, что обрушивается на тебя за пределами этого светлого и спокойного места. Кажется, что ты совсем не в Индии, а в каком-то другом, совершенно особом месте… Более глубокие ощущения и состояния, которые нам удалось там пережить, невозможно передать словами, или как-то описать, да я думаю, этого и не стоит делать, это сокровенно и останется вне жесткой формы букв и слов…

Следующим интересным местом, который мы посетили в тот же день, было местечко Мамаллапурам, расположенный в 58 км. на юг от Ченная. Этот небольшой городок известен своими резчиками по камню и повсеместно можно встретить мастерские, в которых кипит работа. Однако раньше, между 5 и 9 веками, он был крупным портом Паллавской династии. В значительной мере благодаря морской деятельности Паллавов, их стиль искусства и архитектуры оказал широкое влияние на другие культуры, распространяясь от южной Индии на север до самой Эллоры, а также до Юго-Восточной Азии. Это международное культурное значение было признано в 1995 г., когда ЮНЕСКО предоставило Мамаллапураму статус Мирового Наследия.

Но напоминание об искусных резчиках можно встретить и в ?дикой природе?. Памятники Мамаллапурама делятся на четыре категории: барельефы под открытым небом, построенные храмы, искусственные пещеры и ратхи (?колесницы?, высеченные на месте из единых валунов и напоминающие храмы или колесницы, используемые в храмовых процессиях). Знаменитые барельефы Покаяние Арджуны и Мандапа Кришны украшают огромные скалы недалеко от центра деревни.

Шестнадцать искусственных пещер в различных стадиях завершения разбросаны по окрестной территории, но самые совершенные из девяти ратх находятся в группе, названной по имени пяти братьев Пандавов из Махабхараты. В какой-то момент становится понятным, что, живя среди таких каменных произведений искусства, которые на самом деле очень сконцентрированы в одном небольшом городке, скорее даже напоминающем деревушку, невозможно не стать самим резчиками, сама атмосфера способствует. А посему, в лавочках можно найти всевозможные каменные изделия, начиная от маленьких брелков на шею и заканчивая большими многотонными статуями. Мы, конечно, не смогли удержаться и понабирали каменных изделий себе домой:).

Однако самым ценным и интересным местом в Мамаллапураме, на мой взгляд, был Береговой храм, располагающийся на берегу океана. Подходя к нему ближе, на самом деле чувствуешь, что это оооочень древний храм, возможно, древнее всех тех, которые нам довелось увидеть в Индии. По некоторым данным ему около 2 тыс. лет. Сначала такие цифры кажутся фантастическими, но, приглядевшись, понимаешь, что архитектура храма совершенно не похожа на другие, нет типичных для всех храмовых построек обязательных элементов. Сами стены храма, хоть и сопротивляются влиянию времени, но все же видны следы воздействия на них природных стихий, отчего контуры храма кажутся какими-то обтекаемыми… Да и само расположение культового места, на берегу океана, где вокруг нет никаких других строений, добавляет образу воздушность и легкость, как мираж, выросший на небольшом холме, смотрящий вдаль и оберегающий индийскую землю от нашествий и невзгод.

Последний день пребывания в столице Тамил Наду мы провели в самом городе, посещая местные крупные храмы. Что касается чисто индуистских храмов, то они не произвели сильного впечатления, скорее даже наоборот, значительно уступали по масштабам, внутренней организации и отношению к туристам тем храмам, которые мы повидали в большом количестве во время новогоднего вояжа. Поэтому реакция была более, чем сдержанная, в какой-то момент пришло ощущение того, что ты начинаешь разбираться в храмах, чувствовать разницу, отдавать некоторым большее предпочтение, в то время, как раньше, эта область Индийской культуры представлялась необъятной для сознания, непонятной, шквалом эмоций, обрушивающимся на тебя…

Однако, один храм, все же затронул струны души, хотя это был не обычный индийский храм, а скорее нечто, похожее на мемориал, посвященный Рамакришне, учителю Вивекананды, позже я нашла упоминание об этом месте, как о Миссии Рамакришны. После походов по индийским храмам, это место воспринималось как светлый островок спокойствия, гармонии и чистоты. За высоким забором, в центре небольшого внутреннего двора, утопающего в зелени, расположилось строение в розово-желтых тонах с довольно оригинальной архитектурой. Оставив обувь в специальном помещении на первом этаже, мы поднялись по широкой лестнице в главное помещение, которое представляло собой большой и просторный зал с коврами на полу, на которых сидели в медитативном состоянии люди, обращенные к небольшой сцене, где на них благословенно смотрел Учитель. Вокруг царила атмосфера спокойствия и умиротворения, и захотелось сесть и раствориться, ну или хотя бы впитать в себя эту гармонию, почувствовать себя частичкой чего-то большого и светлого. Думаю, нам удалось это сделать, насколько это было возможным, казалось, что мы попали в другой мир, за его пределами остались вся суета, шум и гомон большого города, как будто это все было нереальностью, а настоящая реальность была там, в этом светлом зале у ног Рамакришны…

Время, проведенное там, пролетело очень быстро, но оставило сильный след в душе. На выходе из этой волшебной комнаты, я задавала себе вопрос – почему вся Индия не может быть такой, такой светлой, гармоничной, радостной, просветленной?! Почему, покидая островки такого чистого во всех смыслах этого слова места, ты опять окунаешься в суету, грязь, безразличие…? Наверное, все же каждому уровню сознания соответствует свое место и поскольку Индия многогранна, многолика, разная по своему развитию, то об этом как раз и говорят разные по своему уровню места… Но я почувствовала совершенно точно, что побывав хоть раз в таком светлом месте, оно останется у тебя в душе навсегда…, и мне Индия помнится именно такими местами и моментами…

Обратная дорога домой была быстрой, легкой и без особых приключений, сознание, вобравшее в себя итак довольно много за 3 дня, было уже не способно вмещать что-то еще. Оставалось только переваривать и осмысливать увиденное…

Альбом Ченнай

Храмы Индии
Тирунелвель
Теософское общество
Рамакришна
Путешествия
Путешествие по Индии
Путевые заметки > Каньякумари
Океан
Мамаллапурам
Мадрас
Индия
Индийский поезд
Впечатления
Божества Индии
Адьяр
Ченнай

Аюрведический массаж

Mon, 10 Dec 2007 06:08:12 +0300

Оказавшись волею судьбы в далекой Индии, не стоит пренебрегать разными возможностями, открывающимися перед вами. Среди многого, что нам уже удалось попробовать на себе, пришла очередь продегустировать настоящий, индийский, масляный массаж, нынче ставший таким популярным в странах запада. Как всегда, все оказалось у нас практически совсем рядом – на набережной в Каньякумари расположился Аюрведический центр, куда мы и направились. Как мы узнали позже, этот центр находится под патронажем Ашрама Сантегири, главный штаб которого - в Тривандруме, а филиал так же неподалеку от Каньякумари.

Прием в центре начинается с беседы с врачом, который выслушивает перечень заболеваний, с которыми обычно обращаются белые люди и по мере перечисления, глаза у врача довольно заметно увеличиваются и в какой-то момент кажется, что он начинает теряться в длинном списке, и не всегда уверен, с чего же стоит начать, чтобы хоть чем-то помочь пациенту. Поскольку я была переводчиком для нескольких семейных пар на приеме у врача, мне этот эффект был особо хорошо заметен. После беседы врач выписывает микстуры, пилюли, причем все на травах, и назначает курс массажа. Вид массажа и количество сеансов зависит от заболеваний. Мне был назначен масляный массаж и выдана бутылочка с черной жидкостью и приятным сладким вкусом. Все предварительные договоренности были улажены, и предстояло перейти к главной части, ради которой, собственно, мы и пришли – массаж…

Дело было вечером, за мной в кабинет врача пришли две индуски крепкого телосложения, и повели в массажную комнату, вход в которую был отдельным со стороны внутреннего двора. В Индии перебои со светом – явление довольно частое и распространенное, иногда даже кажется, что индусы совсем его не замечают, у них всегда есть наготове свечи… Так вот, когда меня завели в массажную комнату, был как раз тот момент без света, что добавило какой-то таинственности, и все, что я на следующий день увидела при дневном свете, в тот момент казалось совершенно другим, особенным… Занавески, разделяющие комнату на две половины, в каждой из которых стоял колоритный стол для массажа – деревянный, на высоких ножках, резной с желобами по краям для стекания масла…Мне показали стул, на котором я могла сложить свои вещи, дали набедренную повязку и помогли взгромоздиться на стол. Ощущение таинства не покидало – я лежала на столе, рядом стояли две массажистки и, набрав в ладони масло, читали какие-то мантры, за занавеской горели свечи, отбрасывая причудливые тени на стенах, а из-за перегородки доносилось приятное, мелодичное пение, по всей видимости, ритуальное… Пели люди в белых одеждах, служители ашрама… В общем, вся эта обстановка не могла оставить равнодушной и произвела большое впечатление, хотя массаж еще даже не начался… Я представила, как вот так массаж делается уже на протяжении нескольких столетий, сохраняя традиции предков и их знания… Мои размышления были прерваны начавшейся процедурой выливания на меня масла. То, что происходило дальше, сложно описать словами, поскольку ум не успевал фиксировать движения четырех рук по моему телу. Однако началось все с массажа лица и шеи и втирания в кожу специального крема. Дальше меня всю обмазали маслом и начали растирать. До какого-то момента я пыталась еще контролировать свое тело, помогая мышцами поддерживать то руку, то ногу, но потом поняла, что мозг начинает перегреваться, и решила отдаться в руки мастеров, расслабившись. Дело пошло лучше… По коже ловко скользили две пары рук, четко и умело разминая тело. Вероятно, они активировали какие-то особые точки, поскольку через некоторое время появилось ощущение внутреннего движения, как будто клетки разбудили после долгого сна… Тамилки-массажистки очень плохо разговаривали на английском, поэтому нам оставалось только молчать, а у меня была возможность расслабиться и просто понаблюдать, что происходит с моим телом и с моими ощущениями…Последней стадией массажа был массаж головы с втиранием в него уже другого вида масла, черного, причем втирание было настолько интенсивным, что мне в какой-то момент показалось, что половину волос я оставлю там… В первый раз потеря волос и правда оказалась большой, но с каждым разом их выпадало все меньше и меньше, и к концу курса все волосы остались на месте. После массажа меня посадили в баню, которая представляла собой небольшую бочку, в которую ты садишься так, что только одна голова торчит наружу, в то время, как внутрь бочки подается теплый пар травяного отвара… После 10-15 минут прогревания в бане начинается самая малоприятная часть – отмывание себя от масла, которое очень плохо отстает. А когда все закончено, выходишь на свежий воздух заново родившейся, свежей и довольной.

Я ездила на массаж 7 дней подряд по утрам. Очень приятными были моменты, когда, ожидая своей очереди, я сидела в плетеном кресле под навесом у входа в центр, откуда открывался великолепный вид на океан, такой синий и светящийся в утренние часы…Приятный теплый ветерок дул с океана, листья пальм, колышущиеся на ветру, издавали мелодичные звуки, а на душе была гармония, спокойствие и созерцание вечного…

Большое спасибо врачу и массажистам за внимание, заботу и великолепный массаж!

Путевые заметки > Аюрведический массаж
Индия
Путевые заметки > Каньякумари
Путевые заметки
Путешествия

Поездка в Каньякумари

Sat, 07 Jul 2007 18:11:43 +0400

И вот наконец-то наступил этот знаменательный день, когда мы выехали за ограду нашего поселка!
Небо было на редкость чистое, без единого облачка, что мы интерпретировали как хороший знак для путешествий. Автобус заехал за всеми желающими в 9 часов, а желающих оказалось достаточно – свободных мест в автобусе не осталось. Причем пассажиры автобуса делились на две группы – те, кто ехали в Нагеркойл (это конечная станция и большой рынок) и те, кто ехали в Каньякумари (это на пол пути до Нагеркойла). Посоветовавшись с нашими новыми друзьями, мы решили все же поехать в Каньякумари, дабы не быть сразу шокированными видом бесчисленных индусских торговых рядов, грязью, запахами и т.д. Решили сделать плавное вхождение в местную экзотику, но это экзотика для нас, а на самом деле это обычная здешняя жизнь. Каньякумари в этом отношении более курортное место с историческими памятниками и достопримечательностями. В то же время здесь есть и торговые лавочки со всякими местными раритетными и не очень вещицами.

Выезжая за ворота, уже ставшего родным поселка, душу охватил трепет от предвкушения чего-то нового, неизвестного и захватывающего…

И снова дорога со снующими туда-сюда рикшами, велосипедистами, индусами, неспешно идущими вдоль самой дороги, что их приходится объезжать. Меня сильно поразил цвет индийской земли – не черная, или коричневая, как у нас, в России, а огненно-красная, причем абсолютно везде. Это явление не сразу бросается в глаза, поскольку вдоль дороги обычно простилаются поля, засаженные рисом, пальмами, или застроенные небольшими домиками, а там, где могла бы быть видна земля, лежит мусор. И первый раз, когда мы ехали по этой дороге от аэропорта, я не обратила внимания, а на этот раз, по пути в Каньякумари, индусы вели какие-то дорожные ремонтные работы, раскапывая траншею, и вот тут-то я и заметила, что вся земля, которую они достают – ярко красного цвета! Это сочетание кирпичного цвета земли, зеленых пальм и синего неба, еще больше придает яркости и без того пестрой Индии.

До города Каньякумари ехать оказалось минут 25, которые прошли совершенно не заметно, поскольку все внимание и объектив фотоаппарата были прикованы к местному колориту, который мы проезжали, как нам казалось, слишком быстро. Недалеко от набережной автобус остановился и желающих провести время в Каньякумари, высадили на твердую землю. Мы вышли вчетвером, и наши друзья, Алексей и Людмила, начали показывать нам местные достопримечательности.

Каньякумари – это ?край света? для Индии и одно из священных ее мест. Этот уникальный мыс окружен водами трех морей: Бенгальского залива, Индийского океана и Аравийского моря и считается, что совершивший омовение в океане на Кумаре Гхате, достигнет всего желаемого при жизни и мокши – освобождения после смерти. Песок на берегу Каньякумари семи цветов. По легенде, на этом месте должна была произойти свадьба Шивы и Парвати, а разноцветные зерна риса, которые были приготовлены для новобрачных, окрасили песок. Храм Кумари (Kumari Temple) - главный храм города, посвященный богине Парвати в ипостаси Кумари. Согласно легенде, здесь произошел бой между богиней и демоном Ванасурой, победив которого она тем самым спасла мир. Верная Кумари ожидая своего суженого - Шиву стояла так долго, что окаменела. Этой трагической окаменевшей фигуре богини, изображение которой украшено излучающим свет бриллиантовым ожерельем, поклоняются тысячи паломников.

Автобус высадил нас недалеко от дороги, ведущей через часть рынка к набережной, откуда открывается восхитительный вид на бескрайний океан и на два небольших скальных островка, расположенных метрах в 300 от берега. На одном из островов высится храм Вивекананды, а на другом – огромная статуя индийского поэта, жившего около 2 тыс. лет назад.

Мы решили не тратить много времени на суше и, пройдясь немного по набережной, направиться к переправе на острова. До них паломников и всех желающих довозит небольшой пароходик, хотя таковым его назвать довольно сложно. Но об этом чуть позже, а пока нам предстояло еще до него добраться. Как только мы вышли из тени живописных торговых лотков, предлагающих огромный ассортимент предметов интерьера, сделанных из морских ракушек, нас встретила толпа разношерстного народа, от мала до велика, но их всех объединяло одно – они были темного цвета кожи и чего-то хотели от нас, при этом каждый свое. Кто-то предлагал купить карту местности, которая, правда, была на тамильском языке, кто-то пытался надеть на шею прекрасные, по их словам, бусы из хрусталя, хотя выглядели они как настоящие стекляшки, несколько мужчин оккупировали нас с предложениями приобрести солнцезащитные очки, при этом почти у всех нас, кроме Димки, на глазах уже были свои. Мы подумали, что для защиты от палящего солнца и для того, чтобы индусы поняли, что у всех у нас уже есть очки, и больше к нам не приставали с этим вопросом, нам все же лучше их купить. Благо сторговались с ними совсем за дешево и купили очки, которые тоже оказались примечательными – душки у них гнулись во все стороны, при этом, не отламываясь, собственно, что было не лишним. Димка довольный надел очки, и гордо направился фотографировать дальше, но тут нас ждал еще один культурный шок – следующий же продавец очков, проигнорировав тот факт, что мы все снабжены очками, стал предлагать купить нам новые. Тут мы поняли, что спорить с ними бесполезно и наилучшим выходом является просто не обращать внимания и никак не проявлять хоть малейшей заинтересованности.

Тем временем мы потихоньку продвигались к причалу, периодически отбиваясь от очередных обладателей ?необходимых? всем вещей и жаждущих их нам продать. Большинство многочисленного народа в Индии, бедные, во всяком случае те, которых можно повсеместно встретить на улицах, на рынках и т.д. Хотя в Индии официально и отменили разделение населения на касты, негласно оно есть и очень сильное. Человек, родившийся в одной касте, за всю свою жизнь никогда не сможет подняться выше, как бы ему этого ни хотелось. Но не может не удивлять тот факт, что все при этом улыбаются, не видны в глазах обреченность и безысходность. Люди понимают свое положение и поскольку они не могут радикально изменить его, а могут лишь немного улучшить, то они не гонятся всю жизнь за высокими, далекими и порой призрачными целями, кладя на это всю жизнь, а просто живут и умеют радоваться этой жизни каждый день. Я подумала, что нам, людям Запада, есть чему поучиться у них.

Дальше без приключений мы добрались до причала, купили билеты и пошли занимать места на кораблике. Местный корабль представляет собой небольшую, старую и ржавую лодку с большой палубой, где находятся посадочные места. Мы спокойно прошли на корабль и сели в передней части палубы, лицом ко всем остальным пассажирам, которые не упускали возможности в промежутках суеты, нас поразглядывать. А суета, вероятно, была вызвана тем, что, поскольку индусы не умеют плавать, а к местам поклонения надо добраться по воде, то этот момент переправы был для них очень волнительным. В результате палуба кораблика набивается до такой степени, что начинаешь уже сомневаться, а поплывет ли он вообще? На самом деле расстояние от берега до островов совсем не большое, и, по-хорошему, можно было бы сделать мост, но такое решение проблемы не в стиле Индии, поскольку, чем больше рабочих мест, тем лучше. Вот так и возит маленький кораблик жаждущих прикоснуться к святым местам паломников за умеренную плату.

Первый из островов представляет собой скалу с построенным на ней мемориалом одному из крупнейших мыслителей Индии – Сваами Вивекананде, а так же рядом находится Храм Каньякумари Деви, посвященный богине Парвати. К этому небольшому храму попадаешь первым, поскольку он находится ближе к причалу, где высаживают паломников, и представляет собой небольшое мемориальное здание, внутри которого, за решеткой, можно увидеть камень с отпечатком ноги Богини Парвати, которая по преданию, сидела на берегу океана и ждала свого супруга, Шиву.

От этого небольшого места поклонения, ведет широкая дорога к более внушительному по размеру мемориалу Сваами Вивекананды, причем дорога эта и ступени по центру покрашены белой краской и мы сначала подумали, что это, наверное, сделано для красоты и для создания большей торжественности, но мы не угадали. Дело в том, что на пути от причала к мемориалам ты проходишь мимо небольшой будки, где нужно оставлять свою обувь и дальше идти босиком. Под палящим нещадно солнцем весь камень, из которого выложены дороги, очень сильно накаляется, и в какой-то момент начинаешь понимать, что ходить босиком по покрашенным белой краской дорожкам намного легче.

Мемориал Сваами Вивеканады находится на возвышенности, и к нему поднимаешься по ступеням, отчего появляется ощущение какой-то торжественности и преклонения перед величием индийского философа. Вход на священную территорию как всегда охраняют каменные черные слоники, ростом с человека, как бы приветствуя тебя и радушно улыбаясь. Сложно пройти мимо них равнодушно, и хочется непременно погладить их по сверкающей на солнца спине, но на удивление, руками их трогать не разрешено и за этим строго следят блюстители местного порядка. Поэтому пришлось просто рядышком с ними сфотографироваться на память. Сам мемориал как бы вырезан из черного камня, причем резьба, как снаружи, так и внутри, потрясает изяществом и мастерством работы. Внутри мемориала находится большая статуя великого мыслителя Индии, гордо стоящего на пьедестале и философски смотрящего вдаль. По преданию, Вивекананда обрел просветление после долгой медитации на этом островке. Именно на этом месте он мысленно дал клятву посвятить свою жизнь возрождению Индии посредством улучшения жизни и пробуждения национального самосознания индийского народа.

Выход из мемориала находится на противоположной от входа стороне, и узкая тропинка ведет вниз, к загадочной и сокровенной комнате для медитаций. При входе на многих языках написано, что необходимо соблюдать тишину внутри и с детьми не входить, но толи индусы эти таблички не читают, толи считают, что маленьким детям уже близки и знакомы состояния спокойствия и медитации, они берут их с собой. При этом дети ведут себя, конечно же, как все дети. Однако это не сильно отвлекает от того состояния, которое там обретаешь… Но сначала о комнате – она представляет собой небольшое почти квадратное помещение с приглушенным светом и ковром на полу. На противоположной от входа стене висит изумрудный светящийся знак ?Ом?, знак индуизма, на него как раз и медитируют приходящие паломники. Мы потихоньку зашли в эту комнату и сели с краю. Только когда удалось немного затихнуть внутри, усмирив бушующие эмоции от увиденного, до слуха донеслось мужское пение, хотя это скорее было не пение, а мелодичное повторение ?ом?… И когда вслушиваешься и концентрируешь свое внимание на завораживающем знаке на стене, то начинаешь погружаться в какое-то медитативное состояние. По телу разливается спокойствие и умиротворение, в голове ясность и четкость, а в душе возникает желание поклониться этому знаку, символизирующему индуизм, духовный путь Индии. Возникает такое ощущение, что ты стоишь перед вратами во что-то новое и неведомое тебе раньше и хочется войти туда без большого груза собственных представлений и обрывочных знаний. Хочется все это сложить у входа, поклониться в знак уважения к древним знаниям и культуре, а так же в благодарность Жизни за предоставленную возможность прикоснуться ко всему этому великому наследию, а так же попросить благословения на дальнейший Путь. После всего этого на душе стало еще спокойнее и светлее и уходить совсем не хотелось. Но впереди еще надо было многое успеть и мы с благодарностью в душе и надеждой еще сюда вернуться, вышли из этой завораживающей комнаты.

Чтобы попасть на соседний остров, где находится огромная статуя глубоко почитаемого индийского философа и поэта Тирувалувару, надо плыть на том же кораблике, ждать которого оказалось недолго.

Информации о Тирувалуваре довольно мало, но существует небольшая легенда о нем:

Жил святой человек по имени Тирувалувар. Поначалу он был ткачем. Обычно он ткал по одному сари в день, продавал его на базаре и этим зарабатывал деньги для своей семьи.

Добро и зло соседствуют - зачастую их невозможно разделить. В той же самой деревне жил сын богача, который тратил свое время, бесцельно слоняясь по деревне. Где есть деньги, там господствует эго. Эго питает многие дурные качества. Как только уходят деньги, так тут же исчезают дурные качества.

Однажды сынок богача пожаловал к Тирувалувару и спросил, сколько стоит сари.

- Четыре рупии, - ответил тот. Парень был известен своим высокомерием и гордыней. Он поднял сари, разорвал его на две части и поинтересовался, сколько стоит одна из них. Тирувалувар ответил, что она стоит две рупии, поскольку сари разделилось надвое. Парень вновь разорвал кусок надвое и спросил, сколько стоит одна половина. Тирувалувар ответил, что ее цена одна рупия. Это вызвало какую-то трансформацию в уме парня. Он поразился, что продавец оставался сдержанным и спокойным, даже когда его сари оказалось порванным на куски. Юноша бросился к ногам Тирувалувара, глубоко раскаиваясь в содеянном. Он говорил, что совершил эту ошибку, движимый высокомерием и гордыней. Затем отправился к своему отцу, взял необходимую сумму денег, и положил ее к ногам Тирувалувара. (Из беседы Сай Бабы).

О жизни Тирувалувара практически ничего не известно. Произведение известного поэта ?Тирукурал? (?Курал?) является одной из самых древних среди сохранившихся книг на южноиндийском (тамильском) языке. Временем его создания считают период до II в. н.э., а некоторые исследователи датируют текст I в. до н.э. Таким образом, автор вполне мог быть современником Иисуса Христа.

На этом островке, собственно кроме памятника больше ничего и нет, но зато можно подняться на огромный каменный пьедестал, на котором стоит статуя, высотой 95 футов, и оттуда открывается великолепный вид на соседний остров с мемориальным комплексом, на берег Каньякумари и на бескрайний океан…

На обратном пути по океану нас так же сопровождали любопытные глаза разглядывающих нас индусов, но до берега добрались без приключений. Хотя к тому моменту мы уже изрядно подзагорели, все же решили пройтись немного вдоль торговых рядов, ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров и уже потом передохнуть. Местные лавочки чем-то отдаленно напоминали египетский базар, только индусы оказались менее приставучими и наглыми, они просто предлагали зайти именно к ним, а если им отказывали, то немного по-детски расстраивались, но все равно улыбались. Еще один интересный факт, что когда индусы видят тебя с фотоаппаратом, то начинают проситься сфотографироваться вместе с тобой, причем фотография им потом не нужна, главное – сфотографироваться с белым человеком:).

После непродолжительной из-за усталости и жары прогулки вдоль торговых рядов, наши друзья сжалились над нами и повели нас любимое всеми жителями нашего поселка место – ресторанчик гостиницы ?Sea View?, что с английского переводится как ?вид на море?. Поскольку ресторанчик находился в подвале, вида моря мы не увидели, но зато всем телом ощутили желанный после жаркого дня прохладный воздух. Блаженство разлилось по всему телу, опустившемуся в мягкое, обшитое бархатом кресло. Не хотелось суетиться, разговаривать, а хотелось просто наслаждаться этим состоянием. Но следующим пунктом был заказ местных блюд и холодного пива, которое оказалось очень кстати. Ресторанчик, по словам наших друзей ?прошел обработку? частыми посетителями с России и Украины, посему специй в каждое блюдо сыпалось в 5 раз меньше, и их уже можно было есть. Мы сильно экспериментировать не стали и заказали себе риса с морепродуктами и местную рыбу, название которой, к сожалению, пока не запомнила. Так же к пиву подавались хрустящие лепешки, острота которых все же не давала нам забыть, что мы находимся в Индии.

Полтора часа прошли незаметно, и настало время возвращаться домой. Выходя на улицу, нас обдал горячий воздух с ног до головы и мы еще раз оценили то уютное местечко, которое дало нам возможность восстановить силы. Еще немного пройдясь по набережной, мы поймали рикшу и поехали в наш поселок. Это была наша первая поездка на рикше, которая сильно отличалась от езды на автобусе. Ты уж был не свысока, а среди народа, среди таких же рикш и машущих тебе вслед индусов. Ты уже более близко мог почувствовать дорожное движение с его непредсказуемостью, внезапностью разворотов и продолжительных гудков, как твоего водителя, так и встречных. Все сновали, казалось бы, в беспорядочном движении, и каждый раз казалось что все, столкновения не избежать, но на удивление, все обходилось мирно и без жертв. И далеко не сразу, только к концу второй недели пребывания в Индии начнет появляться доверие местным водителям рикш, и от езды можно будет получать удовольствие. Но, а в тот момент, мы вцепились во что-то, напоминающее поручни и надеялись доехать живыми. К счастью это первое, хотя и недалекое, путешествие по Индии закончилось для нас успешно!

Альбом Каньякумари

Индия
Путевые заметки
Путевые заметки > Каньякумари
Путешествие по Индии
Фото