Аум или Ом

домой | избранное | комментируемые | календарь путешествия

Индийское время: 22:45

Индия        Россия

Июль 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 июля 2007
более 10-и лет назад

(избранное) Поездка в Каньякумари 19:41

И вот наконец-то наступил этот знаменательный день, когда мы выехали за ограду нашего поселка!
Небо было на редкость чистое, без единого облачка, что мы интерпретировали как хороший знак для путешествий. Автобус заехал за всеми желающими в 9 часов, а желающих оказалось достаточно – свободных мест в автобусе не осталось. Причем пассажиры автобуса делились на две группы – те, кто ехали в Нагеркойл (это конечная станция и большой рынок) и те, кто ехали в Каньякумари (это на пол пути до Нагеркойла). Посоветовавшись с нашими новыми друзьями, мы решили все же поехать в Каньякумари, дабы не быть сразу шокированными видом бесчисленных индусских торговых рядов, грязью, запахами и т.д. Решили сделать плавное вхождение в местную экзотику, но это экзотика для нас, а на самом деле это обычная здешняя жизнь. Каньякумари в этом отношении более курортное место с историческими памятниками и достопримечательностями. В то же время здесь есть и торговые лавочки со всякими местными раритетными и не очень вещицами.

Выезжая за ворота, уже ставшего родным поселка, душу охватил трепет от предвкушения чего-то нового, неизвестного и захватывающего…

И снова дорога со снующими туда-сюда рикшами, велосипедистами, индусами, неспешно идущими вдоль самой дороги, что их приходится объезжать. Меня сильно поразил цвет индийской земли – не черная, или коричневая, как у нас, в России, а огненно-красная, причем абсолютно везде. Это явление не сразу бросается в глаза, поскольку вдоль дороги обычно простилаются поля, засаженные рисом, пальмами, или застроенные небольшими домиками, а там, где могла бы быть видна земля, лежит мусор. И первый раз, когда мы ехали по этой дороге от аэропорта, я не обратила внимания, а на этот раз, по пути в Каньякумари, индусы вели какие-то дорожные ремонтные работы, раскапывая траншею, и вот тут-то я и заметила, что вся земля, которую они достают – ярко красного цвета! Это сочетание кирпичного цвета земли, зеленых пальм и синего неба, еще больше придает яркости и без того пестрой Индии.

До города Каньякумари ехать оказалось минут 25, которые прошли совершенно не заметно, поскольку все внимание и объектив фотоаппарата были прикованы к местному колориту, который мы проезжали, как нам казалось, слишком быстро. Недалеко от набережной автобус остановился и желающих провести время в Каньякумари, высадили на твердую землю. Мы вышли вчетвером, и наши друзья, Алексей и Людмила, начали показывать нам местные достопримечательности.

Каньякумари – это «край света» для Индии и одно из священных ее мест. Этот уникальный мыс окружен водами трех морей: Бенгальского залива, Индийского океана и Аравийского моря и считается, что совершивший омовение в океане на Кумаре Гхате, достигнет всего желаемого при жизни и мокши – освобождения после смерти. Песок на берегу Каньякумари семи цветов. По легенде, на этом месте должна была произойти свадьба Шивы и Парвати, а разноцветные зерна риса, которые были приготовлены для новобрачных, окрасили песок. Храм Кумари (Kumari Temple) - главный храм города, посвященный богине Парвати в ипостаси Кумари. Согласно легенде, здесь произошел бой между богиней и демоном Ванасурой, победив которого она тем самым спасла мир. Верная Кумари ожидая своего суженого - Шиву стояла так долго, что окаменела. Этой трагической окаменевшей фигуре богини, изображение которой украшено излучающим свет бриллиантовым ожерельем, поклоняются тысячи паломников.

Автобус высадил нас недалеко от дороги, ведущей через часть рынка к набережной, откуда открывается восхитительный вид на бескрайний океан и на два небольших скальных островка, расположенных метрах в 300 от берега. На одном из островов высится храм Вивекананды, а на другом – огромная статуя индийского поэта, жившего около 2 тыс. лет назад.

Священные острова...


Мы решили не тратить много времени на суше и, пройдясь немного по набережной, направиться к переправе на острова. До них паломников и всех желающих довозит небольшой пароходик, хотя таковым его назвать довольно сложно. Но об этом чуть позже, а пока нам предстояло еще до него добраться. Как только мы вышли из тени живописных торговых лотков, предлагающих огромный ассортимент предметов интерьера, сделанных из морских ракушек, нас встретила толпа разношерстного народа, от мала до велика, но их всех объединяло одно – они были темного цвета кожи и чего-то хотели от нас, при этом каждый свое. Кто-то предлагал купить карту местности, которая, правда, была на тамильском языке, кто-то пытался надеть на шею прекрасные, по их словам, бусы из хрусталя, хотя выглядели они как настоящие стекляшки, несколько мужчин оккупировали нас с предложениями приобрести солнцезащитные очки, при этом почти у всех нас, кроме Димки, на глазах уже были свои. Мы подумали, что для защиты от палящего солнца и для того, чтобы индусы поняли, что у всех у нас уже есть очки, и больше к нам не приставали с этим вопросом, нам все же лучше их купить. Благо сторговались с ними совсем за дешево и купили очки, которые тоже оказались примечательными – душки у них гнулись во все стороны, при этом, не отламываясь, собственно, что было не лишним. Димка довольный надел очки, и гордо направился фотографировать дальше, но тут нас ждал еще один культурный шок – следующий же продавец очков, проигнорировав тот факт, что мы все снабжены очками, стал предлагать купить нам новые. Тут мы поняли, что спорить с ними бесполезно и наилучшим выходом является просто не обращать внимания и никак не проявлять хоть малейшей заинтересованности.

Тем временем мы потихоньку продвигались к причалу, периодически отбиваясь от очередных обладателей «необходимых» всем вещей и жаждущих их нам продать. Большинство многочисленного народа в Индии, бедные, во всяком случае те, которых можно повсеместно встретить на улицах, на рынках и т.д. Хотя в Индии официально и отменили разделение населения на касты, негласно оно есть и очень сильное. Человек, родившийся в одной касте, за всю свою жизнь никогда не сможет подняться выше, как бы ему этого ни хотелось. Но не может не удивлять тот факт, что все при этом улыбаются, не видны в глазах обреченность и безысходность. Люди понимают свое положение и поскольку они не могут радикально изменить его, а могут лишь немного улучшить, то они не гонятся всю жизнь за высокими, далекими и порой призрачными целями, кладя на это всю жизнь, а просто живут и умеют радоваться этой жизни каждый день. Я подумала, что нам, людям Запада, есть чему поучиться у них.

Дальше без приключений мы добрались до причала, купили билеты и пошли занимать места на кораблике. Местный корабль представляет собой небольшую, старую и ржавую лодку с большой палубой, где находятся посадочные места. Мы спокойно прошли на корабль и сели в передней части палубы, лицом ко всем остальным пассажирам, которые не упускали возможности в промежутках суеты, нас поразглядывать. А суета, вероятно, была вызвана тем, что, поскольку индусы не умеют плавать, а к местам поклонения надо добраться по воде, то этот момент переправы был для них очень волнительным. В результате палуба кораблика набивается до такой степени, что начинаешь уже сомневаться, а поплывет ли он вообще? На самом деле расстояние от берега до островов совсем не большое, и, по-хорошему, можно было бы сделать мост, но такое решение проблемы не в стиле Индии, поскольку, чем больше рабочих мест, тем лучше. Вот так и возит маленький кораблик жаждущих прикоснуться к святым местам паломников за умеренную плату.

Первый из островов представляет собой скалу с построенным на ней мемориалом одному из крупнейших мыслителей Индии – Сваами Вивекананде, а так же рядом находится Храм Каньякумари Деви, посвященный богине Парвати. К этому небольшому храму попадаешь первым, поскольку он находится ближе к причалу, где высаживают паломников, и представляет собой небольшое мемориальное здание, внутри которого, за решеткой, можно увидеть камень с отпечатком ноги Богини Парвати, которая по преданию, сидела на берегу океана и ждала свого супруга, Шиву.

Храм Каньякумари и Мемориал Вивекананды


От этого небольшого места поклонения, ведет широкая дорога к более внушительному по размеру мемориалу Сваами Вивекананды, причем дорога эта и ступени по центру покрашены белой краской и мы сначала подумали, что это, наверное, сделано для красоты и для создания большей торжественности, но мы не угадали. Дело в том, что на пути от причала к мемориалам ты проходишь мимо небольшой будки, где нужно оставлять свою обувь и дальше идти босиком. Под палящим нещадно солнцем весь камень, из которого выложены дороги, очень сильно накаляется, и в какой-то момент начинаешь понимать, что ходить босиком по покрашенным белой краской дорожкам намного легче.

Мемориал Сваами Вивеканады находится на возвышенности, и к нему поднимаешься по ступеням, отчего появляется ощущение какой-то торжественности и преклонения перед величием индийского философа. Вход на священную территорию как всегда охраняют каменные черные слоники, ростом с человека, как бы приветствуя тебя и радушно улыбаясь. Сложно пройти мимо них равнодушно, и хочется непременно погладить их по сверкающей на солнца спине, но на удивление, руками их трогать не разрешено и за этим строго следят блюстители местного порядка. Поэтому пришлось просто рядышком с ними сфотографироваться на память. Сам мемориал как бы вырезан из черного камня, причем резьба, как снаружи, так и внутри, потрясает изяществом и мастерством работы. Внутри мемориала находится большая статуя великого мыслителя Индии, гордо стоящего на пьедестале и философски смотрящего вдаль. По преданию, Вивекананда обрел просветление после долгой медитации на этом островке. Именно на этом месте он мысленно дал клятву посвятить свою жизнь возрождению Индии посредством улучшения жизни и пробуждения национального самосознания индийского народа.

Выход из мемориала находится на противоположной от входа стороне, и узкая тропинка ведет вниз, к загадочной и сокровенной комнате для медитаций. При входе на многих языках написано, что необходимо соблюдать тишину внутри и с детьми не входить, но толи индусы эти таблички не читают, толи считают, что маленьким детям уже близки и знакомы состояния спокойствия и медитации, они берут их с собой. При этом дети ведут себя, конечно же, как все дети. Однако это не сильно отвлекает от того состояния, которое там обретаешь… Но сначала о комнате – она представляет собой небольшое почти квадратное помещение с приглушенным светом и ковром на полу. На противоположной от входа стене висит изумрудный светящийся знак «Ом», знак индуизма, на него как раз и медитируют приходящие паломники. Мы потихоньку зашли в эту комнату и сели с краю. Только когда удалось немного затихнуть внутри, усмирив бушующие эмоции от увиденного, до слуха донеслось мужское пение, хотя это скорее было не пение, а мелодичное повторение «ом»… И когда вслушиваешься и концентрируешь свое внимание на завораживающем знаке на стене, то начинаешь погружаться в какое-то медитативное состояние. По телу разливается спокойствие и умиротворение, в голове ясность и четкость, а в душе возникает желание поклониться этому знаку, символизирующему индуизм, духовный путь Индии. Возникает такое ощущение, что ты стоишь перед вратами во что-то новое и неведомое тебе раньше и хочется войти туда без большого груза собственных представлений и обрывочных знаний. Хочется все это сложить у входа, поклониться в знак уважения к древним знаниям и культуре, а так же в благодарность Жизни за предоставленную возможность прикоснуться ко всему этому великому наследию, а так же попросить благословения на дальнейший Путь. После всего этого на душе стало еще спокойнее и светлее и уходить совсем не хотелось. Но впереди еще надо было многое успеть и мы с благодарностью в душе и надеждой еще сюда вернуться, вышли из этой завораживающей комнаты.

Чтобы попасть на соседний остров, где находится огромная статуя глубоко почитаемого индийского философа и поэта Тирувалувару, надо плыть на том же кораблике, ждать которого оказалось недолго.

Тамильский поэт Тирувалувар


Информации о Тирувалуваре довольно мало, но существует небольшая легенда о нем:

Жил святой человек по имени Тирувалувар. Поначалу он был ткачем. Обычно он ткал по одному сари в день, продавал его на базаре и этим зарабатывал деньги для своей семьи.

Добро и зло соседствуют - зачастую их невозможно разделить. В той же самой деревне жил сын богача, который тратил свое время, бесцельно слоняясь по деревне. Где есть деньги, там господствует эго. Эго питает многие дурные качества. Как только уходят деньги, так тут же исчезают дурные качества.

Однажды сынок богача пожаловал к Тирувалувару и спросил, сколько стоит сари.

- Четыре рупии, - ответил тот. Парень был известен своим высокомерием и гордыней. Он поднял сари, разорвал его на две части и поинтересовался, сколько стоит одна из них. Тирувалувар ответил, что она стоит две рупии, поскольку сари разделилось надвое. Парень вновь разорвал кусок надвое и спросил, сколько стоит одна половина. Тирувалувар ответил, что ее цена одна рупия. Это вызвало какую-то трансформацию в уме парня. Он поразился, что продавец оставался сдержанным и спокойным, даже когда его сари оказалось порванным на куски. Юноша бросился к ногам Тирувалувара, глубоко раскаиваясь в содеянном. Он говорил, что совершил эту ошибку, движимый высокомерием и гордыней. Затем отправился к своему отцу, взял необходимую сумму денег, и положил ее к ногам Тирувалувара. (Из беседы Сай Бабы).

О жизни Тирувалувара практически ничего не известно. Произведение известного поэта «Тирукурал» («Курал») является одной из самых древних среди сохранившихся книг на южноиндийском (тамильском) языке. Временем его создания считают период до II в. н.э., а некоторые исследователи датируют текст I в. до н.э. Таким образом, автор вполне мог быть современником Иисуса Христа.

На этом островке, собственно кроме памятника больше ничего и нет, но зато можно подняться на огромный каменный пьедестал, на котором стоит статуя, высотой 95 футов, и оттуда открывается великолепный вид на соседний остров с мемориальным комплексом, на берег Каньякумари и на бескрайний океан…

На обратном пути по океану нас так же сопровождали любопытные глаза разглядывающих нас индусов, но до берега добрались без приключений. Хотя к тому моменту мы уже изрядно подзагорели, все же решили пройтись немного вдоль торговых рядов, ознакомиться с ассортиментом предлагаемых товаров и уже потом передохнуть. Местные лавочки чем-то отдаленно напоминали египетский базар, только индусы оказались менее приставучими и наглыми, они просто предлагали зайти именно к ним, а если им отказывали, то немного по-детски расстраивались, но все равно улыбались. Еще один интересный факт, что когда индусы видят тебя с фотоаппаратом, то начинают проситься сфотографироваться вместе с тобой, причем фотография им потом не нужна, главное – сфотографироваться с белым человеком:).

После непродолжительной из-за усталости и жары прогулки вдоль торговых рядов, наши друзья сжалились над нами и повели нас любимое всеми жителями нашего поселка место – ресторанчик гостиницы «Sea View», что с английского переводится как «вид на море». Поскольку ресторанчик находился в подвале, вида моря мы не увидели, но зато всем телом ощутили желанный после жаркого дня прохладный воздух. Блаженство разлилось по всему телу, опустившемуся в мягкое, обшитое бархатом кресло. Не хотелось суетиться, разговаривать, а хотелось просто наслаждаться этим состоянием. Но следующим пунктом был заказ местных блюд и холодного пива, которое оказалось очень кстати. Ресторанчик, по словам наших друзей «прошел обработку» частыми посетителями с России и Украины, посему специй в каждое блюдо сыпалось в 5 раз меньше, и их уже можно было есть. Мы сильно экспериментировать не стали и заказали себе риса с морепродуктами и местную рыбу, название которой, к сожалению, пока не запомнила. Так же к пиву подавались хрустящие лепешки, острота которых все же не давала нам забыть, что мы находимся в Индии.

Душа поет!


Полтора часа прошли незаметно, и настало время возвращаться домой. Выходя на улицу, нас обдал горячий воздух с ног до головы и мы еще раз оценили то уютное местечко, которое дало нам возможность восстановить силы. Еще немного пройдясь по набережной, мы поймали рикшу и поехали в наш поселок. Это была наша первая поездка на рикше, которая сильно отличалась от езды на автобусе. Ты уж был не свысока, а среди народа, среди таких же рикш и машущих тебе вслед индусов. Ты уже более близко мог почувствовать дорожное движение с его непредсказуемостью, внезапностью разворотов и продолжительных гудков, как твоего водителя, так и встречных. Все сновали, казалось бы, в беспорядочном движении, и каждый раз казалось что все, столкновения не избежать, но на удивление, все обходилось мирно и без жертв. И далеко не сразу, только к концу второй недели пребывания в Индии начнет появляться доверие местным водителям рикш, и от езды можно будет получать удовольствие. Но, а в тот момент, мы вцепились во что-то, напоминающее поручни и надеялись доехать живыми. К счастью это первое, хотя и недалекое, путешествие по Индии закончилось для нас успешно!

Альбом Каньякумари

Комментарии (3)

Кейворды: Индия, Путевые заметки, Путевые заметки > Каньякумари, Путешествие по Индии, Фото

Ctrl
Поездка в Каньякумари

Copyright (c) 2007—2017 Натали М.
Powered by e2